Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Je dis ça, je dis rien; j'ai pas l'expérience pour...
Mais la où tu vois un manche en une seule partie moi je vois un talon rapporté... Du coup tu fais le tenon sur le talon puis tu colles tout ça sur le manche. Tu peux même faire le même principe avec un montage à l'espagnol. Je dis une connerie?

B0B0 a écrit :Je dis ça, je dis rien; j'ai pas l'expérience pour...
Mais la où tu vois un manche en une seule partie moi je vois un talon rapporté... Du coup tu fais le tenon sur le talon puis tu colles tout ça sur le manche. Tu peux même faire le même principe avec un montage à l'espagnol. Je dis une connerie?

Je pensai exactement à la même chose

mech85 a écrit :

B0B0 a écrit :Je dis ça, je dis rien; j'ai pas l'expérience pour...
Mais la où tu vois un manche en une seule partie moi je vois un talon rapporté... Du coup tu fais le tenon sur le talon puis tu colles tout ça sur le manche. Tu peux même faire le même principe avec un montage à l'espagnol. Je dis une connerie?

Je pensais exactement à la même chose

Je pense que cette solution n'est possible que dans le cas où l'épaisseur de la surélévation avoisine ou dépasse l'épaisseur du manche à la 9ème case, et là, ça commence à faire beaucoup.
Si l'on veut faire une surélévation de 10mm par exemple, le manche se retrouvera avec un joint de collage sur toute sa longueur et ce n'est pas ce que l'on voit sur les photos.

Autre hypothèse, peut-être moins "noble" : préparer à part un tenon ou une queue d'aronde qu'on visse dans l'angle manche/surélévation. Mais autant sculpter ce tenon ou cette queue d'aronde à la main comme Benoit l'a fait, non ?

Je vais m'orienter vers un montage à l'espagnole et faire les rainures des éclisses dans le talon à la défonceuse (puisque je ne pas les faire à la scie) en les ouvrant plus large et utiliser la méthode des coins "Romanillos"

Gazalain a écrit :Je pense que cette solution n'est possible que dans le cas où l'épaisseur de la surélévation avoisine ou dépasse l'épaisseur du manche à la 9ème case, et là, ça commence à faire beaucoup.
Si l'on veut faire une surélévation de 10mm par exemple, le manche se retrouvera avec un joint de collage sur toute sa longueur et ce n'est pas ce que l'on voit sur les photos.

Je suis d'accord avec toi,sa serait le cas pour la 2ème photo,mais pour la 3 ème si tu prolonge la ligne de la jonction table et compensation de touche tu peut voir que le manche arrive au dessus de celle ci.La table doit avoir une pente vers le talon!

Ouais c'est loin d'être une mince affaire, les amis!

Suggestion qui me vient comme ça; qui est peut être une autre connerie...
Et si tu faisais tout normalement (comme si la table était "plate" entre le manche et la rosace). Ensuite tu rabotes le bloc intérieur jusqu'à la hauteur où tu veux que la table arrive. Tu colles la table dessus et ensuite tu rapportes une cale en sifflet pour tout mettre de niveau.

Un bel exemple en musique :

https://www.youtube.com/watch?v=9GiNdqJ1Lnk

Ce suédois joue une guitare qui provient de : http://www.hillguitar.com/website/catal ... eries.html

Fransgreg a écrit :Un bel exemple en musique :

https://www.youtube.com/watch?v=9GiNdqJ1Lnk

Ce suédois joue une guitare qui provient de : http://www.hillguitar.com/website/catal ... eries.html

Des précisions pour la fabrication d'une double-table abordée sur un autre sujet : My current Signature Model guitar has a beautiful sound, it's strong and well balanced, and has a rich tone palette, easy to control, easy to explore. At least that's how I feel about it - I absolutely love it.
It was Fritz Mueller who first told me he was working with a double top. He said it had reinvigorated him and renewed his passion for guitar making. Fritz is a very gentle soul, so if the double top had made him that excited, I wanted to try it.

I constructed the soundboard using two thin layers of wood separated by a layer of a honeycomb material called Nomex, but then I used a pretty conservative bracing system. What the heck, maybe I could get the best of both worlds. But then we come to the first question. When you go to a restaurant, the first question is, "Do you want ice water?" With classical guitars, the first question is, "Spruce or cedar?" Well, it's both. That's a cool thing with the laminated soundboard: finally I could use both spruce and cedar so I didn't have to ask that question anymore. But of course now I have to ask "Is the spruce on the outside or the inside?"

And you know what? It does make a difference. I know it's crazy, but it's different. If you put the spruce on the outside you get more of a spruce-sounding mixture, and if you put the cedar on the outside you get more of a cedar-sounding mixture. I don't get it. I just know what happens.

With this laminated construction with the hollow core I figured it wouldn't matter what woods you used, partly because you are using a lot less wood. Not so. The wood selection makes a big difference. And it does a quicker and more radical aging and breaking-in process than a solid piece of spruce or cedar would. It gets used to itself, like any guitar, only sooner. I don't know why, it just does. Actually, I couldn't give you a final answer on why any guitar gets better with time and playing.

The inner and outer wooden skins are each about .6MM, and between them is a layer of honeycomb. First you make the outer skin, then glue on the honeycomb and the other interior structural pieces. The honeycomb is a product called Nomex which I buy from a company in Texas called Texas Almet. It comes in sheets of 4' x 8' size sheets. There's a variety of cell size, wall thickness and material thickness that you can get, the specs are kind of dizzying. You cut it with scissors. Glue it with Gorilla Glue in a vacuum press. You glue on the honeycomb at it's full dimension which is about 1/8", then sand that down and glue on the inner skin.
Il indique l'épaisseur des couches : 0.6mm pour le bois, ça fait très mince